The real India

Supongo que después de pasar por tantos países distintos y el entrenamiento emocional que llevo a cuestas, mis opiniones y valoraciones no serán las mismas que si directamente hubiera viajado de Barcelona a La India; ya que el impacto que eso supone es mucho mayor. Con esta introducción, lo que quiero decir es que Varanasi tiene multitud de detalles que me impresionan; pero a buen seguro que me dejo muchos que, a cualquier recién llegado, impresionarían más, porque esta ciudad, en mi opinión, tiene lo mejor y lo peor de la India.

Introducción de Varanasi: Como muchos sabréis, Varanasi o Benares, como lo llaman aquí, es la ciudad sagrada de la vida y la muerte. Sobre todo de la muerte. Es la ciudad de los difuntos donde los más afortunados hacen su último viaje para ser calcinados en los crematorios y, después, ser esparcidas sus cenizas por el río Ganges. La religión hindú cree que muriendo cerca del río sagrado se libera el alma de la reencarnación, pasando de una vida terrenal a una mucho más placentera y espiritual.

Mi experiencia en el primer día: todo ha empezado cuando el tren en el que viajaba se ha detenido en la estación de Varanasi, alrededor de las 5:45 de la mañana. Me he despedido de la familia con la que había viajado con el ofrecimiento de ir a su casa a tomar un té un día de estos. Después me han dejado con un conductor de rickshaw para que me ayudara a encontrar la bicicleta que viajaba en otro vagón. Hemos dado un par de vueltas por la estación con todas las alforjas a cuestas hasta que, al final y con más esfuerzo del esperado, la hemos encontrado.

Con todo el material seguro y montado, el conductor de rickshaw me ha vuelto a ayudar a encontrar una guest house barata y con Internet. La elegida ha sido Shandya Guest House, situada en Ghata de Shivala, muy cerca del río Ganges.

Después de descansar un rato en su terraza y tomar un desayuno indú, que por cierto me ha encantado, me he puesto a pasear por las callejuelas cercanas al hostal, comprándome un pantalón decente ya que el anterior, comprado en Delhi, ya se me había roto por todos los lados.

Luego ya ha empezado el impacto Varanasi visitando el primer crematorio al lado del río sagrado. El humo que bañaba todo el lugar y que entraba irremediablemente por mi nariz no era otra cosa que 100 kilos de madera quemando un cadáver. Sí, normalmente hace calor en la India por estas fechas, lo que se vivía en ese lugar era un auténtico infierno que no dejaba de impresionarme.

En los crematorios las fotos están prohibidas, pero hay un oscuro negocio alrededor de los mismos que, por una cantidad alta de dinero, que por lo que me dijeron iba a parar a tu buen karma y a las familias de los fallecidos, entre otras cosas, te dejan sacar esas preciadas fotos. Evidentemente no quise dar ni una sola rupia y más sabiendo que en los botes, cuando están navegando en el río, se pueden sacar las fotos que te apetezcan sin pagar una rupia más de lo acordado con el remero. Me quedé observando sentado en una de las numerosas escaleras que hay en la zona para ver cómo funcionaba todo eso y comprobar con mis ojos cómo se celebra una incineración.

Normalmente llevan a los muertos en una especie de camilla, envueltos en una túnica de colores. Mientras tanto suena una música alegre que da un tono feliz a toda la ceremonia. Sumergen el cuerpo en el agua del río Ganges y luego dejan el cuerpo encima de unos troncos, ya preparados en forma de cuadrado. Añaden troncos encima del cuerpo, quedando el cuerpo en medio de la madera, y lo encienden con una llama sagrada que nunca dejan apagar.

No sé si es por la multitud de gente que concurre feliz por la muerte de sus seres queridos o por la normalidad y alegría con que hacían la ceremonia que me emocioné menos de lo que creía en un principio.

Después de esa bofetada de realidad hindú, di un paseo siguiendo el río por los ghats, que así se llaman las zonas cercanas al río. Es algo totalmente recomendable de hacer, ya que te encuentras con detalles que te dejan perplejo de la emoción: un señor rezando en la orilla del río, otro haciendo yoga, cientos de animales bañándose, correteando o descansando en medio de la calle, gente bañándose entre la suciedad del río, masajistas, barberos callejeros, gente limpiando su ropa mientras se da un baño. Todo eso con olor a incienso de los numerosos templos que se reparten en los ghats.

Multitud de fotos que dan fe de cada una de las sorpresas que me encontré por el camino hasta que volví a encontrarme con uno de los ghats funerarios más importantes de la ciudad en Makarnika. Después me acerqué a uno de los lugares más interesantes de la ciudad donde celebran un montón de incineraciones al mismo tiempo. En ese lugar, un chaval me enseñó una zona donde presenciar las cremaciones. También me quiso vender marihuana, tal y como hicieron otros chicos de la zona, y es que, justo al lado había un templo dedicado a esta hierba y donde se fumaba sin parar.

Con otra experiencia que te acercaba aún más a la cultura hindú, quise descansar y comer algo en un restaurante, recomendado por mucha gente, llamado Ganga Fuji, situado al lado de Golden Temple (Templo Vishwanath), en el que te podían llegar a servir (dependiendo el día) gazpacho. Aunque ese no era el día y me conformé con un plato de pollo con salsa de almendras: riquísimo.

Con la barriga llena me puse a pasear por las callejuelas en el interior de Varanasi. La cantidad de lugares donde practicar el yoga es impresionante y las recomendaciones que, anteriormente, me había dado mucha gente sobre este lugar. Según ellos, tiene mucha energía espiritual. Como no podía ser menos, me decidí a asistir a una clase.

Nada más entrar a la sala, un señor muy amable me estuvo iniciando e informando sobre el yoga. Nos pusimos en marcha, junto a una chica canadiense que también estaba interesada en practicarlo. Estuvimos alrededor de una hora realizando las posiciones más típicas y otras más difíciles en las que se requería de una elasticidad mayor. No fue tan relajante como esperaba, sobre todo al principio, ya que los ejercicios eran duros y con una movilidad que requerían mucho esfuerzo.

Pasada la hora salimos y di otro paseo hasta el Golden Temple, donde no pude entrar porque, en ese momento, no tenía el pasaporte, el cual había dejado para realizar el check-in en el hostal. Sin poder entrar al templo, me fui hasta los muelles y Daimon, un remero muy simpático, me insistió para coger un bote antes del atardecer y, después de insistir mucho y viendo que era buen hombre, me convenció y nos hicimos amigos.

El paseo en barca no me defraudó. Llegamos hasta la otra orilla desértica del río y desde allí contemplé uno de los atardeceres más bonitos que he visto en este viaje. Mientras Daimon sacaba agua del bote con un pequeño cubo, yo me dediqué a sacar fotos y saludar a un montón de gente que se estaba bañando en las aguas del río.

De vuelta a la orilla deposité algunas velas en el agua. Esas velas, por lo que me contó la niña que me las vendió, tenía que encenderlas y, sin que se apagaran, dejarlas flotar encima del agua. Si no se apagaban, las personas en las que había pensado tendrían suerte en la vida.

Para terminar mi intensísimo día, que empezó a las 5 de la mañana, asistí a la ceremonia que se celebra frente al río para dar gracias a la diosa Shivala. Es todo un espectáculo con fuego, incienso incluido, en el que suena música hindú y la gente reza hipnótica a su alrededor.